DANDO VOZ A "LA ROPA LIMPIA"

Última hora da traxedia en Bangladesh:

Atopadas etiquetas do Corte Inglés na fábrica

Dende AMARANTE SETEM e ROUPA LIMPA esixiremos responsabilidades ás marcas internacionais, os gobernos europeos, organismos internacionais e o goberno de Bangladesh medidas para que isto no volva acontecer

Galicia.26/04/13. Ademais de Mango e Primark, localizáronse etiquetas do Corte Inglés no edificio derrubado Rana Praza en Savar (Dhaka) en Bangladesh, onte a primeira hora da mañá. Polo menos hai 300 persoas mortas e mil feridas, e a cifra vai seguir aumentando porque aínda hai moitas persoas desaparecidas. A Campaña Roupa Limpa, xunto cos sindicatos e as organizacións de dereitos laborais en Bangladesh esixen a acción inmediata.

A Campaña Roupa Limpa está a contactar con todas as empresas implicadas para coñecer a súa relación coa traxedia. Ademais de axuda de emerxencia e indemnizacións, esiximos a implementación do programa de seguridade nas fábricas de Bangladesh e que asinen inmediatamente o "Bangladesh Fire and Building Safety Agreement" (programa para a mellora da Seguridade nas fábricas de Bangladesh).

Tantas vidas perdidas polo menos debe traducirse nun punto de inflexión radical no modo de producir e monitorear o respecto dos Dereitos Humanos por parte das empresas transnacionales.

A estas vítimas hai que engadir as producidas en xaneiro nun incendio con 7 vítimas mortais nunha fábrica que confeccionaba para Inditex e outra en decembro con 112 vítimas noutra que producía para C&A, como as marcas máis coñecidas en ambos casos a nivel internacional, pero hai moitas máis.

Todas estas contínuas traxedias que puideron ser evitadas, unido as malas condición laborais, salarios de miseria e longas xornadas laborais, e os incendios en barrios marxinales onde viven miles de traballadoras do téxtil na que mais de 4.000 persoas perderon os seus paupérrimos fogares nos ultimos meses, está levando a desesperación e a indignación popular neste país, un dos máis pobres de Asia.

Por dito motivo, esixiremos a todas as partes que dun xeito ou outro teñen parte de responsabilidade para que isto non volva a suceder. Esixiremos as marcas a súa responsablidade e a indeminzación ás familias das vítimas, as persoas feridas, responsabildiades ó goberno de bangladeshe e que se tomen medidas reais e efectivas por parte dos organismos internacionais, a UE e os gobernos onde teñen a súa sede e base de opercacións estas marcas para que isto non se volva a repetir.

Máis información:

REPULSA ANTE UNHA NOVA TRAXEDIA EVITABLE EN BANGLADESH. ETIQUETAS DE PRIMARK E MANGO ATOPADAS NA FÁBRICA

www.ropalimpia.org/gl/noticias/360/repulsa-ante-unha-nova-traxedia-evitable-en-bangladesh-etiquetas-de-primark-e-mango-encontradas-na-f-brica

El mundo está ....

Para los que os acordéis de aquellas noticias "NO COMMENT" aquí va esta perlita:

STOCKHOLM – Clothing giant H&M has made the somewhat contentious claim that it is “not a fast fashion company”. In an interview with Ecotextile News, a spokesperson from H&M defended the company’s business model, citing the long planning that goes into each of H&M’s clothing ranges, as well as a raft of recent sustainability initiatives outlined in its new sustainability report.

Campaña "NO MÁS EXCUSAS - NO MORE EXCUSES" a Inditex, H&M, Levís y Gap

Esta semana en el Blog de Tejidos Ecológicos, os dejamos esta publicación del portal de Economía Solidaria. Porque si TODOS nos dejamos de excusas, podemos CAMBIAR el mundo.

CAMPAÑA ROPA LIMPIA

¿QUÉ PEDIMOS CON LA CAMPAÑA  "NO MÁS EXCUSAS-NO MORE EXCUSES"?

La Campaña Ropa Limpia internacional inició  en septiembre una campaña a escala europea llamada "No más excusas-No more excuses" para exigir a las empresas que paguen a las personas trabajadoras de Camboya un salario digno para sacarlos de la pobreza. Activistas de 11 países europeos trabajarán juntos para pedir a las marcas de ropa más conocidas que paguen un salario digno a los y las trabajadoras.
 Solamente durante 2011  más de 2.400 personas trabajadoras se desmayaron en su fábricas debido a la mala alimentación y exceso de trabajo. La evidencia muestra que si bien el salario mínimo mensual para los y las trabajadoras de las fábricas de Camboya es de 61 dólares, un "salario digno" es más de 4 veces esta cantidad.

¿QUÉ ES UN "SALARIO DIGNO"?

Un salario digno debería permitir a cualquier persona trabajadora cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. En la industria de ropa de Camboya, cerca del 80% de la mano de obra son mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. La mayoría de ellas tienen hijos/as y familia a la que mantener. Dado que el coste de la vida ha ido en aumento, el salario mínimo actual es sencillamente insuficiente para cubrir los gastos crecientes en alimentación, ropa, educación, vivienda, transporte y sanidad. De hecho, la Alianza "Asia Floor Wage" calcula que un salario digno en Camboya es del orden de 283 dólares al mes, aproximadamente 4 veces más que el salario mínimo actual.


¿QUIERES ESCUCHAR LOS TESTIMONIOS DE LAS TRABAJADORAS?

Ponle cara y voz a nuestra denuncia. Ellas son las que producen la ropa que vistes.
Trailer (subtítulos en inglés) del documental con testimonios de las trabajadoras.

http://www.youtube.com/watch?v=p3cg83SByLM

¿CÓMO PUEDES APOYAR LA CAMPAÑA "NO MÁS EXCUSAS-NO MORE EXCUSES"?

Es muy fácil. ¡Envía un mensaje ahora a Inditex, H&M, Levís y Gap y únete a la campaña internacional por un salario digno para las trabajadoras de Camboya!
Firma la petición en la web internacional de la campaña "No more excuses".


 
Texto extraido de: http://www.economiasolidaria.org/noticias/campana_no_mas_excusas_a_inditex_hm_levis_y_gap

Portal Campaña ropa limpia: http://livingwage.cleanclothes.org/ 

Campaign "NO MORE EXCUSES" Inditex, H & M, Levis and Gap

WHAT WE CAMPAIGN WITH "NO MORE EXCUSES-No More Excuses"?

The international Clean Clothes Campaign began in September a Europe-wide campaign called "No more excuses, no more excuses" to require companies to pay to the workers a living wage in Cambodia to bring them out of poverty. Activists from 11 European countries will work together to ask the most popular clothing brands that pay a living wage to the workers.
Only in 2011 more than 2,400 people working in its factories fainted due to poor nutrition and overwork. The evidence shows that while the minimum monthly wage for workers and factories in Cambodia is $ 61, a "living wage" is more than four times this amount.
 
WHAT IS A "living wage"?
 
A living wage should enable anyone working their basic needs and those of your family. In the garment industry in Cambodia, about 80% of the workforce are women aged between 18 and 35 years. Most of them have children / as and family they maintain. Since the cost of living has increased, the current minimum wage is simply not enough to cover rising costs for food, clothing, education, housing, transport and health. In fact, the Alliance "Asia Floor Wage" calculated that a living wage in Cambodia is around $ 283 a month, about four times the current minimum wage.

Want to hear the testimonies of the workers?
 
Put a face and voice to our complaint. They are the ones who produce the clothes you wear.
Trailer (English subtitles) documentary with testimonies of women workers.

http://www.youtube.com/watch?v=p3cg83SByLM

HOW CAN YOU SUPPORT THE CAMPAIGN "NO MORE EXCUSES-No More Excuses"?
 
It's easy. Now to Send a Message Inditex, H & M, Gap and Levis and join the international campaign for a living wage for workers in Cambodia!
Sign the petition at the international web of the "No More Excuses" .
  
Text taken from: http://www.economiasolidaria.org/noticias/campana_no_mas_excusas_a_inditex_hm_levis_y_gap

Clean clothes campaing website: http://livingwage.cleanclothes.org/
 

 

Trabajo esclavo en la India, tres empresas españolas están incluidas en la "lista negra"

INDITEX, EL CORTE INGLÉS Y CORTEFIEL 

(Artículo completo extraído de "El Conficencial": Trabajo esclavo en la India; tres empresas españolas están incluidas en la 'lista negra')

Niñas y adolescentes trabajando sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres durante más de 72 horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día, del que sólo podrán disponer cuando hayan transcurrido de tres a cinco años y que servirá para pagar su dote matrimonial. Ese es el sombrío escenario laboral de miles de jóvenes del estado de Tamil Nadu, al sur de la India, que son empleadas en condiciones que rozan la esclavitud por empresas textiles de aquel país que luego suministran sus productos a grandes firmas internacionales, entre ellas las españolas Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel.

Un exhaustivo y documentado informe elaborado por el prestigioso Centre for Research on Multinational Corporations -una organización independiente holandesa sin ánimo de lucro que escruta a las grandes multinacionales- y el India Committee of the Netherlands -una ONG del mismo país impulsora de la campaña Clean Clothes (Ropas Limpias) contra la explotación vinculada al comercio textil- saca los colores a algunos de los gigantes mundiales de la moda por comerciar con esa presunta red de trabajo esclavo. Entre ellos, Tommy Hilfiger, Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap, C&A, El Corte Inglés, Inditex -propietaria de Zara- y Cortefiel.

El informe, titulado Captured by cotton (Atrapadas en el algodón), relata el proceso de reclutamiento de miles de niñas y jóvenes indias de entre 14 y 20 años por los grandes fabricantes textiles de Tamil Nadu. La inmensa mayoría de ellas pertenece a los Dalit, la casta más baja de la India, considerada impura y dedicada a tareas marginales con míseros salarios: limpiadores, lavanderos, artesanos callejeros... Las adolescentes son atraídas por sus empleadores con falsas promesas de una vida mejor que incluye comida y alojamiento en las mismas factorías, y empujadas por sus padres por el reclamo de un salario diferido que cobrarán al acabar sus contratos para costear su dote y contraer matrimonio.

Prácticas prohibidas

El pago de una dote fue prohibido por ley en la India en 1961, pero sigue siendo una práctica muy habitual en las zonas rurales y más deprimidas del país. Muchas familias contraen elevadas deudas para poder hacer frente a ese gasto, con la esperanza de que sus hijas -y ellos mismos- salgan de la miseria si logran casarse. En esas condiciones de marginación y pobreza extrema, la oferta de un salario con el que pagar su dote y tres comidas al día es un argumento más que suficiente para que los reclutadores textiles de Tamil Nadu logren atraer cada año a miles de jóvenes a lo que se ha bautizado como Plan Sumangali (la palabra tamil sumangali se aplica a las mujeres solteras que aspiran a casarse, ser felices y verse colmadas de bienes materiales).

De las cuatro grandes fábricas manufactureras que copan la producción en ese estado indio citadas en el informe -Eastman Exports, SSM India, Bannari Amman Group y KPR Mill-, Eastman Exports tiene entre sus principales clientes a Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel. Los autores del estudio, elaborado sobre el terreno con entrevistas a más de un centenar de empleadas y ex trabajadoras, además de sindicalistas, miembros de ONG's y académicos, revelan que ese conglomerado indio tiene 24 centros textiles y una capacidad de producción de seis millones de prendas de ropa interior al día y otros seis millones de pantalones, faldas y vestidos al mes.

Un portavoz oficial de El Corte Inglés reconoció ayer a El Confidencial que Eastman Exports es uno de los proveedores de la firma presidida por Isidoro Álvarez, pero aseguró que la compañía india ya ha abandonado las prácticas del Plan Sumangali y ha superado con éxito dos auditorías internacionales BSCI (Business Social Compliance Initiative), un sistema ideado por las grandes multinacionales para evitar auditorías múltiples y redundantes a sus principales suministradores. "Eastman Exports, según las auditorías BSCI, sólo comete ahora algunas infracciones leves", añadió el citado portavoz.

Jornadas laborales interminables

El informe Captured by cotton admite, en efecto, que Eastman Exports suprimió en 2010 el pago diferido a sus trabajadoras, pero añade a continuación que éstas sufren aún prácticas abusivas, muy cercanas a la explotación laboral, por parte de la compañía india. Entre otras, una semana laboral de 72 horas, con jornadas forzosas de 12 horas diarias durante los picos de producción y sin recibir a cambio compensación económica; libertad de movimientos estrictamente restringida al interior del complejo textil, que sólo pueden abandonar una vez al mes y bajo vigilancia; contratos exclusivamente verbales que son frecuentemente violados por la empresa y prohibición expresa de afiliarse a un sindicato.

Desde Inditex, por su parte, aseguraron que el informe fue analizado en junio de 2011 por la Ethical Trading Initiative (ETI), una organización internacional con sede en Londres que combate la explotación laboral, y de la que forma parte la multinacional gallega fundada por Amancio Ortega. "Inmediatamente se adoptaron acciones preventivas para impedir que cualquiera de las situaciones de riesgo señaladas en el informe se pudieran llegar a producir", señaló ayer un portavoz de la compañía. "Tras nueve meses de trabajo, el resultado final apunta a que las situaciones de riesgo están ahora monitorizadas y se persiguen de forma eficaz las irregularidades", añadió.

Precisamente el pasado miércoles, durante la presentación en Madrid de los resultados de Inditex en 2011, un periodista de la televisión pública francesa France 2 preguntó al presidente de la compañía, Pablo Isla, por qué permite el trabajo infantil en algunos de sus proveedores indios, y aseguró que la cadena emitirá en mayo un documental en el que supuestamente se demuestra que Inditex tolera la explotación de niños de 14 años. Isla respondió que esas preguntas eran "improcedentes" y estaban "fuera de lugar".

Por último, un portavoz de Cortefiel, otra de las firmas españolas que comercia con Eastman Exports, señaló que la compañía textil india "es un proveedor de clase A que cumple todos los certificados y que no está dando problemas". El mismo portavoz añadió que Cortefiel "no ha detectado esas deficiencias que menciona el informe", y que el grupo -propietario de marcas como Springfield, Women'secret o Pedro del Hierro- "no tolera en sus proveedores comportamientos socialmente inaceptables". 

FUENTE:   www.elconfidencial.com

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Víctimas de la moda.

El pasado Sábado La 2 de Rtve emitió el documental "Victimas de la Moda" en el espacio La Noche Temática. Es terrible ver como puede afectar todo el proceso de fabricación de las prendas que compramos en las grandes superficies desde los agricultores hasta los propios consumidores. 

Como consumidores, tenemos que parar todo esto, porque está en nuestras manos.

click en la imagen para ver el documental desde la web de Rtve.
o bien aquí
La noche temática - Víctimas de la moda 24 nov 2012

Casi todas las marcas del textil fabrican sus ropas en China, Bangladesh o India, los salarios son bajos y la legislación para proteger el medio ambiente es permisiva. Pero no sólo en los países con salarios bajos los trabajadores están siendo envenenados; trabajadores del textil y consumidores en Europa también entran en contacto con peligrosas sustancias químicas y caen enfermos. El agente antimoho DMF que es usado con frecuencia en zapatos puede quemar la piel. Tintes sintéticos cancerígenos se encuentran a menudo en la ropa interior negra, los llamados azoderivados, también el rojo puede estar contaminado por esta sustancia.

Otro mundo textil es posible – EBTT y Vandana Shiva

¿Cómo podemos conseguir cambiar la realidad del mundo textil que nos rodea? Quizás muchos de los que leéis y seguís este blog lo hacéis movidos por la búsqueda de una respuesta,  porque apostáis por los tejidos ecológicos y queréis sentiros parte de una comunidad en crecimiento que pide un cambio hacia un consumo textil responsable.

Esta vez nos fijamos y seremos altavoz del proyecto EBTT y de la historia que hay detrás de la tela ecológica de la India con la que se confeccionan EBTT, EstaBolsaTieneTela, es una iniciativa que ha unido a la activista Vandana Shiva con la fundación Fabrics for freedom (FFF) para dar respuesta a la pregunta que planteábamos: ¿cómo podemos conseguir cambiar la realidad del mundo textil que nos rodea? 

Vandana Shiva lucha por la defensa de las comunidades agrícolas de la región india de Vidarbha, para que puedan cultivar algodón libre de pesticidas y tóxicos y en unas condiciones dignas de trabajo, respetuosas con las personas y la naturaleza.

Other  textile world is posible- EBTT and Vandana Shiva

How can we change the reality of the textile world surrounding us? Maybe some of you that read and follow this blog do that looking for an answer, because you bet for organic fabrics and you want to feel as part of a constant in change community that asks for a change towards a responsible textile consumption.

This time we focus and will be the loudspeaker of the EBTT project and of the story behind the organic fabric from India with which they are made.

EBTT, Esta Bolsa Tiene Tela, is an initiative that has putted together the activist Vandana Shiva and Fabrics for freedom foundation (FFF) in order to answer the question we proposed: how can we change the reality of the textile world surrounding us? Vandana Shiva struggle defending the agricultural communities of the Indian region of Vidarbha, for them to be able to cultivate pesticides and toxics free cotton and under a fair working conditions, respectful with the people and the environment.

This activist wants to stand up to multinationals that want to control seeds and processes of cultivation. To do so, her foundation Navdanya has created natural seed banks, which are seeds of freedom for free farmers to be able to cultivate fair and organic cotton. It is time now to end with the use of toxics and pesticides, poor working conditions and paltry salaries.

FFF foundation has wanted to support this cause transforming Vandana fabrics into ecological bags that, apart from by a beautiful design, they are characterized by being a materialization of this fight and that message: other textile world is possible. Other world is possible in LOCAL, foundation commitment with LOCAL and RURAL makes the bags being produced in a Galician valley by women with years of experience that sew each bag from the affection and love for sewing.

This textile world will be possible if each of us bet for other way of dressing and consumption that creates a trend in which our shopping generates positive change at all levels.

For all these reasons EBTT “has fabric”, lot of fabric: behind this bag, there is a cause, a fight but above everything an alternative and a first step for the change.

For more information and to get EBTT click here.

FFF also supports Vandana Shiva commercializing the fabric with which the ecological bags are made. Eco certified fabrics available in the 8 EBTT colours here.

De dónde salió tu camiseta.

(extraído de The Deadly Chemicals in Cotton)

Es interesante conocer con mayor profundidad el proceso de cultivo de la materia prima del tejido natural más importante en términos de consumo mundial: el algodón.

El algodón es la mercancía no alimenticia más importante de la agricultura, responsable de la liberación de 2 mil millones de dólares anuales de pesticidas químicos cada año (unos mil quinientos millones de euros), dentro de los cuales al menos 819 millones de dólares (600 millones de euros) son considerados como peligrosos por la Organización Mundial de la Salud, debido a su toxicidad. Esta cantidad supone una media de casi 1 kilogramo de pesticidas peligrosos por cada hectárea de algodón cultivado. Otro dato relevante es que a pesar de representar sólo el 2,5 % de la tierra mundial cultivada, el algodón es responsable de la liberación del 16% de todos los insecticidas, lo que supera a cualquier otro cultivo. Puede decirse sin lugar a dudas que el algodón es el más sucio de todos los cultivos.

Consecuencias para la salud y el medio ambiente.

El 75 % de la producción mundial de algodón la realizan países del tercer mundo, principalmente de Asia (China e India a la cabeza), África Occidental y América del Sur. En estos países, los riesgos ya inherentes al uso de pesticidas peligrosos se incrementan considerablemente debido a la deficitaria formación, condiciones de trabajo y situación socioeconómica de los agricultores de algodón: pobreza, falta de equipos de protección, analfabetismo, mal etiquetado de los pesticidas, falta de conocimientos sobre los riesgos de los mismos, etcétera.

Los envenenamientos son muy frecuentes y se producen tanto de forma aguda, cuando se produce una exposición única a una elevada dosis del pesticida, como crónica cuando se produce una exposición repetida al tóxico por un mayor período de tiempo.

El envenenamiento agudo provoca en las víctimas calambres de las extremidades inferiores, que que lleva a la falta de coordinación y parálisis. Altas dosis pueden provocar perdida de la consciencia, convulsiones y muerte. He aquí un testimonio recogido en África Occidental:

Un niño de ocho años había estado ayudando a sus padres arrancando malas hierbas en los campos de algodón. Sintiendo sed, corrió a casa, pero encontró un recipiente vacío por el camino y lo usó para coger agua de un pozo. No volvió a casa y al buscarlo todo el pueblo encontraron su cuerpo junto a la botella vacía de endosufan que había usado inocentemente para apagar su sed.

Los síntomas del envenenamiento crónico se manifiestan más a largo plazo. Las victimas se van enfermando gradualmente a lo largo de meses o años, hasta que desarrollan alguno o varios de los síntomas de neurotoxicidad, como disminución de la memoria y la concentración, desorientación, depresión severa, irritabilidad, dolores de cabeza, dificultades en el habla, tiempo de reacción retardado, pesadillas, sonambulismo e insomnio. Pero todavía más grave es que algunos de los síntomas pueden aparecer mucho más tarde o incluso en la siguiente generación, como dificultades de aprendizaje, pubertad acelerada o infertilidad. Otros síntomas a largo plazo incluyen teratogénesis (induciendo a malformaciones fetales) y mutaciones del ADN.

Los pesticidas están diseñados para matar, repeler o inhibir el crecimiento de organismos vivos, incapacitando procesos biológicos esenciales para el mantenimientode la vida. Muchos de estos sistemas son comunes entre las distintas especies del reino animal, como el sistema nervioso y reproductivo, y esto hace que no solo afectan a la fisiología de las especies que intentan controlar sino también a los humanos. Los niños son especialmente vulnerables a los efectos negativos de estos tóxicos, por su menor tamaño corporal, diferente metabolismo y rápido desarrollo y crecimiento del organismo.

Los accidentes mortales como el relatado en el testimonio anterior no representan desafortunados accidentes aislados. En África Occidental por ejemplo, los pesticidas se almacenan frecuentemente en la propia casa, ya que pocas comunidades agrícolas disponen de instalaciones para almacenarlos bajo llave o aislados. Los envases de pesticidas generalmente se reutilizan después de su uso como recipientes para transportar agua potable, debido a la escasez de agua corriente en las casas. Además, las mujeres suelen utilizar los mismos utensilios de cocinar para limpiar la ropa y el material de trabajo de las fumigaciones, porque no disponen de otros. Por otra parte, los agricultores no pueden disponer de suministros de los fitosanitarios adecuados para los cultivos alimentarios locales y por ello utilizan los mismos pesticidas del algodón, fácilmente disponibles.

Contaminación de las aguas y cadena alimentaria.

Numerosos estudios realizados en los países productores de algodón más importantes como Estados Unidos, India, Paquistán, Uzbekistán, Brasil, Australia, Grecia y en África Occidental han documentado niveles detectables de pesticidas peligrosos.

El cultivo de algodón además de estar destinado a la producción de fibra de algodón para el sector textil también produce alrededor de 34 millones de toneladas de semilla de algodón cada año, que se utilizan tanto para la alimentación animal como para la obtención de aceite de semilla de algodón para consumo humano. Este tipo de aceite representa el 8% del aceite vegetal consumido mundialmente, localizado mayoritariamente en países africanos. Existen datos que muestran que algunos pesticidas peligrosos aplicados en el algodón pueden potencialmente contaminar tanto el aceite de semilla de algodón como los derivados destinados a la alimentación animal.

También hay sólidas evidencias de que los residuos consumidos por el ganado pueden incorporarse a los productos alimentarios como huevos, leche y carne.

Por último señalar que debido al uso indiscriminado e irracional de insecticidas se teme que el algodón que llega al mercado pueda estar fuertemente contaminado con residuos de pesticidas.